Но, тем не менее, это ближайшие «родственники» демократичного современного пиджака, так полюбившегося мужчинам нашего времени. А до появления этих весьма сдержанных одеяний мужская одежда с современной точки зрения была более чем легкомысленной: из бархата, парчи, шелка, с множеством пуговиц, украшенная бантами, воланами, кружевами, вышивкой, часто отделкой служил дорогой мех.
Так было и в средневековье, и в эпоху Возрождения, и во времена мужественных мушкетеров – вплоть до строгого классицизма.
Например, наряд современника Мольера состоял из коротенького жакетика, из-под которого выглядывала украшенная разноцветными лентами рубашка. Панталоны прикрывал ринграв – широкая юбочка с многочисленными сборками и бантами, моду на которую ввел голландский посол в Париже Рейграв ван Сальм и которая была названа по его имени.
Сам Мольер писал: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты! Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут широкие, все в складках – пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом!».
И так было до 1770-х годов, когда в мужскую одежду пришел фрак. Считается, что его «изобрели» английские кавалеристы. Они при верховой езде для удобства сначала отгибали передние полы мундиров, а позднее стали их просто отрезать. Подражая военным, штатские также стали носить кафтаны и камзолы с обрезанными полами. Отличительной особенностью его в то время было отсутствие украшений и стояче-отложной воротник.
Из Англии фрак перебрался в Америку, и Вениамин Франклин, американский посол во Франции, поразил в 1776 году парижан своим новым изысканным нарядом. А к концу XVIII века фрак уже обрел права гражданства во всех европейских странах как самая популярная мужская одежда. Сначала его носили с брюками до колен, белыми чулками, туфлями. Цвета – нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Чуть позже наряду с нарядным французским фраком в моду вошел и повседневный английский – двубортный, с большими отворотами. Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани.
Единственным украшением служили большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или кант по воротнику.
А вот что писала о фраке дореволюционная «История искусств»: «Фрак – изменившийся кафтан, полы которого заворочены наружу, карманы исчезли, воротник стал узким, стоячим. Парижане проделали ряд самых невозможных попыток для того, чтобы создать целесообразный костюм. Иногда переднюю часть фрака они спускали до бедер, иногда поднимали до уровня груди, фалды удлинялись, заострялись, потом опять становились коротенькими и округлыми».
Интересно, что продвижению фрака «в народ» способствовала… литература. Так, в Германии, а затем и в других странах он стал популярным благодаря гетевскому герою Вертеру, чей наряд (синий фрак, желтый жилет) стал любимым костюмом молодежи.
А знаменитое пушкинское «как денди лондонский одет» косвенно также относится к фраку. Именно в это время берет верх идеал неброской элегантности. Популярными становятся темные, сдержанные тона. Законодатели мужской моды – английские лорды, аристократы. Например, лорд Кетоген оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер – своим жакетом, лорд Каррик – плащом с несколькими воротниками.
В это время и создается тип скромного, но идеально одетого мужчины – денди, образцом которого стал англичанин Джордж Бреммель (возможно, именно его имел в виду Пушкин). Бреммеля называли королем всех денди. Основной секрет успеха этого аристократа таился в простоте. Он никогда не носил никаких украшений и безделушек. Его элегантность скрывалась за внешней скромностью. Один из поклонников Бреммеля так писал о нем: «Современник и соперник Наполеона, властелин обширного царства моды и галстуков; могучий дух, перед которым склонились аристократы, которому покорился хороший тон, кивку которого подчинялся высший свет Европы; тот, кто только своим примером ввел обычай крахмалить шейный платок, кто пропитывал шампанским пересохшую кожу отворотов сапог. Его костюмы и его друзья были выбраны с одинаковым достоинством. Его имя было всегда окружено ореолом и соединялось со смелостью – этой величайшей доблестью света».
Однако, несмотря на смелость, Бреммелю пришлось тайно бежать из Лондона во Францию в 1816 году, так как ему грозила долговая тюрьма – одежда денди, несмотря на простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой должен был быть совершенен, костюм должен был сидеть безупречно. Поэтому стало модным иметь своего личного портного.
Примерно с середины ХIХ века фрак уходит с улиц и становится бальным туалетом, а затем одеждой для торжественных случаев и официальных церемоний. Шьют его из ткани черного цвета, лацканы делают из блестящего черного шелка.
К фраку полагается белый пикейный жилет – кстати, немаловажная деталь мужского костюма. Впервые жилет появился в мужской одежде примерно в середине XVI века, во времена короля Людовика XIV. Затем после долгого забвения жилет появляется вновь в XVIII веке, причем отличается особой пышностью.
Обычно его шили из белого шелка, обильно украшали вышивкой – гирляндами из роз, гвоздик, незабудок. В конце века в моду вошли жилеты из полосатых тканей. А в ХIХ веке иногда надевали два жилета разных цветов одновременно (например, из белого пике и бархатный).
Непосредственным предшественником пиджака считается сюртук. В переводе с французского это слово означает «поверх всего» поскольку, когда он появился в начале ХIХ века, то был одеждой для улицы. В отличие от фрака у него были длинные полы спереди и застежка почти по всей длине. Но примерно с середины века сюртук все укорачивался (его сменило в качестве уличной одежды пальто) и постепенно превратился в удобный и практичный пиджак.
С начала ХХ века сюртук служил в основном форменной одеждой инженеров – суконный, темный, но летом позволялось носить и белый. На нем были обязательно форменные пуговицы: спереди и сзади большие, а на рукавах маленькие.
В конце ХIХ века появился смокинг – выходной темный пиджак с очень открытой грудью и длинными лацканами, обшитыми шелком. К нему полагались брюки с шелковыми лампасами.
Но все-таки в конце ХIХ – начале ХХ века мужская мода остановилась на классической тройке – брюки, пиджак и жилет, – которая популярна и сегодня.
Так было и в средневековье, и в эпоху Возрождения, и во времена мужественных мушкетеров – вплоть до строгого классицизма.
Например, наряд современника Мольера состоял из коротенького жакетика, из-под которого выглядывала украшенная разноцветными лентами рубашка. Панталоны прикрывал ринграв – широкая юбочка с многочисленными сборками и бантами, моду на которую ввел голландский посол в Париже Рейграв ван Сальм и которая была названа по его имени.
Сам Мольер писал: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты! Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут широкие, все в складках – пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом!».
И так было до 1770-х годов, когда в мужскую одежду пришел фрак. Считается, что его «изобрели» английские кавалеристы. Они при верховой езде для удобства сначала отгибали передние полы мундиров, а позднее стали их просто отрезать. Подражая военным, штатские также стали носить кафтаны и камзолы с обрезанными полами. Отличительной особенностью его в то время было отсутствие украшений и стояче-отложной воротник.
Из Англии фрак перебрался в Америку, и Вениамин Франклин, американский посол во Франции, поразил в 1776 году парижан своим новым изысканным нарядом. А к концу XVIII века фрак уже обрел права гражданства во всех европейских странах как самая популярная мужская одежда. Сначала его носили с брюками до колен, белыми чулками, туфлями. Цвета – нежные оттенки коричневого, желтого, зеленого. Чуть позже наряду с нарядным французским фраком в моду вошел и повседневный английский – двубортный, с большими отворотами. Его шили из шерсти или плотной хлопчатобумажной ткани.
Единственным украшением служили большие металлические, перламутровые, костяные пуговицы или кант по воротнику.
А вот что писала о фраке дореволюционная «История искусств»: «Фрак – изменившийся кафтан, полы которого заворочены наружу, карманы исчезли, воротник стал узким, стоячим. Парижане проделали ряд самых невозможных попыток для того, чтобы создать целесообразный костюм. Иногда переднюю часть фрака они спускали до бедер, иногда поднимали до уровня груди, фалды удлинялись, заострялись, потом опять становились коротенькими и округлыми».
Интересно, что продвижению фрака «в народ» способствовала… литература. Так, в Германии, а затем и в других странах он стал популярным благодаря гетевскому герою Вертеру, чей наряд (синий фрак, желтый жилет) стал любимым костюмом молодежи.
А знаменитое пушкинское «как денди лондонский одет» косвенно также относится к фраку. Именно в это время берет верх идеал неброской элегантности. Популярными становятся темные, сдержанные тона. Законодатели мужской моды – английские лорды, аристократы. Например, лорд Кетоген оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер – своим жакетом, лорд Каррик – плащом с несколькими воротниками.
В это время и создается тип скромного, но идеально одетого мужчины – денди, образцом которого стал англичанин Джордж Бреммель (возможно, именно его имел в виду Пушкин). Бреммеля называли королем всех денди. Основной секрет успеха этого аристократа таился в простоте. Он никогда не носил никаких украшений и безделушек. Его элегантность скрывалась за внешней скромностью. Один из поклонников Бреммеля так писал о нем: «Современник и соперник Наполеона, властелин обширного царства моды и галстуков; могучий дух, перед которым склонились аристократы, которому покорился хороший тон, кивку которого подчинялся высший свет Европы; тот, кто только своим примером ввел обычай крахмалить шейный платок, кто пропитывал шампанским пересохшую кожу отворотов сапог. Его костюмы и его друзья были выбраны с одинаковым достоинством. Его имя было всегда окружено ореолом и соединялось со смелостью – этой величайшей доблестью света».
Однако, несмотря на смелость, Бреммелю пришлось тайно бежать из Лондона во Францию в 1816 году, так как ему грозила долговая тюрьма – одежда денди, несмотря на простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой должен был быть совершенен, костюм должен был сидеть безупречно. Поэтому стало модным иметь своего личного портного.
Примерно с середины ХIХ века фрак уходит с улиц и становится бальным туалетом, а затем одеждой для торжественных случаев и официальных церемоний. Шьют его из ткани черного цвета, лацканы делают из блестящего черного шелка.
К фраку полагается белый пикейный жилет – кстати, немаловажная деталь мужского костюма. Впервые жилет появился в мужской одежде примерно в середине XVI века, во времена короля Людовика XIV. Затем после долгого забвения жилет появляется вновь в XVIII веке, причем отличается особой пышностью.
Обычно его шили из белого шелка, обильно украшали вышивкой – гирляндами из роз, гвоздик, незабудок. В конце века в моду вошли жилеты из полосатых тканей. А в ХIХ веке иногда надевали два жилета разных цветов одновременно (например, из белого пике и бархатный).
Непосредственным предшественником пиджака считается сюртук. В переводе с французского это слово означает «поверх всего» поскольку, когда он появился в начале ХIХ века, то был одеждой для улицы. В отличие от фрака у него были длинные полы спереди и застежка почти по всей длине. Но примерно с середины века сюртук все укорачивался (его сменило в качестве уличной одежды пальто) и постепенно превратился в удобный и практичный пиджак.
С начала ХХ века сюртук служил в основном форменной одеждой инженеров – суконный, темный, но летом позволялось носить и белый. На нем были обязательно форменные пуговицы: спереди и сзади большие, а на рукавах маленькие.
В конце ХIХ века появился смокинг – выходной темный пиджак с очень открытой грудью и длинными лацканами, обшитыми шелком. К нему полагались брюки с шелковыми лампасами.
Но все-таки в конце ХIХ – начале ХХ века мужская мода остановилась на классической тройке – брюки, пиджак и жилет, – которая популярна и сегодня.
