Русская мода: бизнес или удовольствие? И что в итоге?

 
Русская мода: бизнес или удовольствие? 
Елена Талина
С 19 по 27 октября состоялась очередная Russian Fashion Week: на Васильевском спуске Красной площади было представлено около 50 коллекций одежды сезона весна–лето-2006 дизайнеров из 9 стран. О тенденциях на подиумах модных недель нашей страны говорить пока не приходится – в лучшем случае, коллекции безлико белые или черные, а в худшем отечественные кутюрье бросаются из огня да в полымя, перебирая всю палитру, не выдерживая ни единой стилистики моделей, ни цветовой гармонии. Но поговорить о модном бизнесе в стране уже пора.
Fashion-индустрия в России строится на честном слове – если во Франции и Италии к развитию швейной промышленности существовали объективные предпосылки, то наша страна ее развитием никогда не занималась – сырья, как такового нет, стало быть, и шить не нужно. В мире совершались революции стиля, дизайнеры изобретали новые образы и меняли историю моды – а в России продолжали выращивать пшеницу. Теперь же мы стараемся наверстать упущенное гигантскими скачками и хоть как-то приблизиться к славе парижских и миланских дизайнеров. И что в итоге?
    
Самые яркие звезды Российской недели моды, судя по количеству зрителей – Максим Черницов и Fresh Art. Разные, как плюс и минус – если первый подходит к моде как к бизнесу, то вторые не скрывают своей легкомысленности и отсутствия долгосрочных планов. И, самое смешное, что таких, как Fresh Art – большинство. Русские дизайнеры предпочитают сшить пару-тройку ярких нарядов, с помпой показать их на подиуме, и… откланяться. До следующей недели моды. Потому что системы распространения у нас в стране нет как таковой, а та, что есть – несовершенна и построена на честном слове закупщика. Альтернативой бесцельной траты времени, усилий и денег – ведь непроданная коллекция это еще и неполученные деньги – является собственная сеть магазинов. Такая, как у Vassa и Султанны Французовой.
Эти дизайнеры тоже называют себя «творцами» - дизайн коллекции, все-таки, должен быть интересным и необычным. Но кроме этого, он должен нравиться максимальному количеству покупателей – просто потому, что и Vassa, и Султана Французова шьют не одно-два платьица, а полноценные коллекции pret-a-porter. И им приходится не только творить, но и работать – чего, очевидно, совсем не хочется делать некоторым российским «креативщикам». Полосатые деловые костюмы Vassa продаются более, чем в 10 российских городах, а нежные цветочные платья Французовой теперь можно купить даже в Баден-Бадене. И за громкой славой им гнаться, в общем-то, ни к чему – она сама к ним придет вместе с ростом продаж.
Второй бич российской моды – амбиции дизайнеров. По-человечески их можно понять – в Москве продается слишком много иностранной одежды по небесно-высоким ценам. И если дизайнер создает вещь не хуже, а, зачастую, лучше, чем Versace, MaxMara и прочие птицы высокого полета, то ценник с меньшими на порядок цифрами он вполне адекватно воспринимает как оскорбление. Но только как профессионал он должен понимать, что не только качество ткани и мастерство кроя влияет на конечную цену изделия. И если речь идет о наценке за бренд, то для того же Versace 70-80% накрутка является практически нормой. Потому что, покупая Versace, люди платят совсем не за качество и крой, а за имя и собственную причастность к моде.

Черный фрак от Ларисы Погорецкой тоскливо висит на манекене в шоу-руме Недели, и оценили его в 1000 евро. Цену дизайнер говорит, гордо вскидывая голову – дескать, а что? мы тоже не лыком шиты! При этом столь же гордо декларируются правила хорошего стиля: дизайнерская вещь должна быть уникальной. Тиражировать творчество – это недостойно звания Художника. Фантазии на тему «как я вообразила себя Миуччией Прадой» разбиваются о суровую реальность: многострадальный фрак отделан необработанным тонким шифоном, который грозит расползтись на клочки после первой же химчистки. В итоге если кому-то неожиданно захочется выбросить на ветер тысячу Евро, они предпочтут все те же чужеземные, но такие родные, имена.
Тратить деньги с умом научились клиенты Дарьи Разумихиной – коллекция весны получилась очень русской – с нежным кружевом на топах и юбках – и вполне интернационально качественной. Шелк приятен на ощупь, нежен и мягок; кружево белого и кремово-кофейного цветов связано ровно и тонко. Идеально ровные строчки и хороший крой – да и, к тому же, цены не кусаются. Цена на растиражированное искусство стартует от сотни долларов за предмет. Не слишком дорого для стимуляции wow-фактора у страждущих, но вполне по карману ценителям хорошей одежды. Чуть дороже – молодежная мода Чистовой и Эндоуровой. От сумасшедших балетных юбок готично-черного цвета до классического пальто из узорчатой ткани. Дорогая классика – в коллекции Юлии Далакян – хотя эту одежду нельзя назвать pret-a-porter, потому что Далакян работает в формате ателье, но это вполне качественная одежда на заказ.
Макс Черницов, рассуждая о будущем российской модной индустрии, сказал, что дизайнеры-индивидуалисты при дальнейшем развитии бизнеса уйдут в историю, уступая дорогу кутюрье совсем другого формата - промышленникам. Но пока они чувствуют себя великолепно – отшивая по две коллекции в год и одевая друзей и знакомых. А развитие рынка готовой одежды в России пока лежит на плечах многочисленных иностранцев – и им у нас нравится. Коллекции итальянских дизайнеров на Russian Fashion Week наглядно продемонстрировали несомненный факт: важна не концепция коллекции, не количество приглашенных для показа звезд, и не пафосность подачи. Главное – шить для людей, охватывая максимальную возможную аудиторию и создавая полный ассортиментный ряд вещей. И пока одни русские будут играть в театр на подиуме, остальные русские будут носить что-нибудь другое.
Источник www.FASHIONSTYLE.RU